Ist da jemand!?

Hallo! Ist da jemand? Wir haben schon Blasen an den Wuerstelfingern vom vielen Tipseln und bekommen keine Kommentare oder anderen Feedback! Da koennen wir ja unsere Gschichteln auch den Lamas erzaehlen, die spucken zumindest wenn ihnen etwas nicht passt.

Vielleicht sind unsere Berichte ja schwer kommentierbar und daher haben wir jetzt ein Diskussionsthema fuer Euch. Auf unseren Busfahrten in Zentralamerika und Suedamerika haben wir immer wieder festgestellt, dass die gezeigten Videos des "Bordentertainmentsystem" sehr stark gewaltlastig sind. Blutige Kampfszenen, in denen  kahlgeschorene, tatoowierte Ramboclons ballernd, schlitzend, sprengend durch die Gegend ziehen, wechseln sich mit blutigen Kampfszenen, in denen sich die andern auf die gleich Art raechen, ab. (Uns helfen dabei Oropax und ein gutes Buch.)
In den Bussen sitzen Muetter mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern, die fasziniert auf die Aektschn starren. Es ist auch in Europa bekannt, dass sich in den Armutsvierteln der lateinamerikanischen Grossstaedten genau solche Gewaltszenen abspielen, Jugendliche sich ueber Gewalt in ihren Banden definieren, Gesetze ausser Kraft gesetzt werden und das Faustrecht regiert.
Ist diese Gewalt nicht hausgemacht, wenn man die Kinder schon als Kleinkinder mit solchen "Scheinrealitaeten" fuettert? Wird denn durch die oeffentliche Verbreitung dieser Videos (vor allem in den Bussen) nicht die Gewaltbereitschaft gefoerdert, die Hemmschwelle gesenkt? Zuechten wir uns nicht dadurch die kaltbluetigen, skrupelosen Monster der naechsten Generation? Sollte man die Kinder nicht vor diesen Filmen schuetzen?

Oder ist die Gewalt in den Elendsvierteln aufgrund der widrigen Lebensumstaende und der Aussichtslosigkeit systemimmanent? Haben diese Filme vielleicht erzieherischen Wert und bereiten die Kids auf die brutale Welt da draussen vor? Koennten sie vielleicht sonst gar nicht ueberleben? Wie wuerde es einem "behueteten" europaeischen Kind, das mit Lego und Barbie aufgewachsen ist, in einem Vorstadtslum ergehen?

Und wie schaut das in der Zukunft aus? Werden irgendwann diese Minirambos unseren Fewa Wolle Kindern die Faust aufs Auge rammen und ihnen die netten Spielsachen (Auto, Haus, Garten, ...?) abnehmen? Sollten wir unseren Kindern womoeglich auch lernen mit Gewalt umzugehen, sich mit dem Schwert zu verteitigen? Paintball statt Bodenturnen! Kick Boxen statt Floetenunterricht!

Sind gespannt auf Eure Meinung.

Liebe Gruesse
Hanibal L.

Arequipa / PER - Puno / PER

Der Titicacasee ist der hoechste (3.800m ue.d. M.) schiffbare See der Welt. Trotz der landschaftlichen Schoenheit der Region hatten wir laengere Diskussionen ob wir ueberhaupt diesen Abstecher machen sollten oder gleich nach Cusco weiterfahren sollten. Nun, wir haben ihn gemacht und jetzt sind wir in Puno, der groessten Stadt (125.000 EW) am See, der zu 65% in Peru und zu 35% in Bolivien liegt. Am Tag nach unserer naechtlichen Ankunft entdecken wir, dass Puno leider nicht sehr anziehend auf uns wirkt. Gerade mal der Hauptplatz und die Fussgaengerzone sind gepflegt, weiter weg sind die Strassen staubig und schmutzig.

Fuer Yachties wie uns ist natuerlich ein Bootsausflug verpflichtend. Wir finden ein von einer Oesterreicherin gefuehrtes Reisebuero, buchen einen Tagesausflug auf den See und diskutieren mit Sonja (lebt seit 25 Jahren in Peru) oesterreichische Tagespolitik und peruanische Tourismusentwicklung. Sonja, Praesidentin des lokalen Tourismusverbandes gibt uns auch einige interessante Einblicke in den laufenden Praesidentschaftswahlkampf (Wahlen am 10.04.11). Taeglich sind wir mit lautstarken Umzuegen der Sympatisanten der verschiedenen Kandidaten konfrontiert. Sonja berichtet, dass die meisten mitlaufenden Fahnenschwinger dies fuer eine warme Mahlzeit und ein T-Shirt machen.

Sehr frueh morgens und in warme Kleidung gut eingepackt, legen wir mit unserem Ausflugsdampfer von Puno ab. Erster Stopp sind die schwimmenden Schilfinseln der Uro-Indianer. Die alten Uros haben sich bei kriegerischen Auseinandersetzungen immer wieder auf die Schilfinseln zurueckgezogen und sich so erfolgreich einer Unterwerfung entzogen. Die echten Uros sind leider schon ausgestorben. Ihre Nachfahren versuchen die Kultur zu erhalten und damit ein touristisches Highlight fuer die Gegend zu schaffen.

Bei Ankunft werden wir von traditionell gekleideten Frauen ueberfreundlich empfangen, die Maenner und der Guide erklaeren den Aufbau und die funktionsweise der schwimmenden Totora-Schilfinseln, die Frauen ziehen uns zur Besichtigung in ihre Huetten und gleich anschliessend zu ihrem privaten "Mercado" wo sie Handarbeiten und Souvenirs mit entsprechendem Nachdruck feilbieten. Wer nach einigen Minuten noch nichts gekauft hat wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf dieser Waren die Lebensgrundlage fuer die Familien ist und man doch ein bisserl mehr "collaboration", Zusammenarbeit zeigen sollte.

Die Touris werden in ein Schilfboot gebeten (wir lassen uns nicht dazu zwingen), 10 Minuten herumgerudert und duerfen beim aussteigen $3,50 abdruecken. Abzocke. Uns ist das alles sehr peinlich und wir fuehlen uns auch etwas ueberrumpelt. 150 Familien muessen eben von etwas Leben!

Der Ausflug fuehrt uns weiter zur Insel Taquile (fest, nicht schwimmend). Eine 40 minuetige Wanderung zeigt uns die wahre landschaftliche Pracht des Sees. Die Einwohner leben noch in sehr strengen Traditionen und leisten taegliche Arbeiten fuer die Gemeinschaft. Tourismuseinnahmen fliessen in die Gemeinschaftskasse. Hier stricken die Maenner und ihre Zipfelmuetzen geben Auskunft ueber ihren Status (ledig, verheiratet, Anfuehrer). Auf der Rueckfahrt mit achterlicher Welle schaukeln wir gemuetlich und das monotone brummen des Schiffsmotors schlaefert uns ein. Wir traeumen von weit entfernten Inseln im Pazifik Ohne Touri Abzocke.

Liebe Gruesse
die Alchemisten

Nasca / PER - Arequipa / PER

Irgendwie erinnere ich mich noch, dass wir kurz vor Mitternacht in Arequipa (2353m ue.d. M) mit dem Bus angekommen sind und dann gleich in einer Unterkunft in einem kolonialen Gebaeude im Zentrum untergeschlupft sind. Die Stadt, mit fast 900.000 EW die zweitgroesste Stadt Perus, ist von mehreren 6000er Vulkanen umgeben und hat ganzjaehrig ein angenehmes Klima mit viel Sonnenschein. Wir laufen planlos durch das historische Zentrum, geniessen die urbane Atmosphaere, kommen am Hauptplatz gerade zur Kundgebung der Mienenarbeiter zurecht, die fuer bessere Arbeitsbedingungen streiken  (in den lateinamerikanischen Staedten ist immer irgendwo eine Demo) und setzen schliesslich mit dem Besuch des Klosters "Santa Catalina" einen kulturellen Hoehepunkt.
Was ist jetzt an dem Kloster so besonders? Zum einen, dass 1579 mit dem Bau begonnen wurde, um dem Andrang (!!) der Frauen, die ins kloesterliche Leben eintreten wollten, gerecht zu werden (es gab zu dieser Zeit schon 3 Kloster in Arequipa), zum anderen, dass dieses Kloster so gross geplant wurde, dass man einfach einen Teil der Stadt ummauert hat. Dadurch ist das Kloster zur "Stadt in der Stadt" geworden. Die Form des kloesterlichen Lebens entsprach einer Klausur, was bedeutet, dass die Frauen nach der Aufnahme (und Leistung einer betraechtlichen Mitgift) keine Kontakte mehr zur Aussenwelt unterhielten, ausser einmal pro Monat durch eine Sprechmuschel in einer 1m dicken Wand ein von einer Oberin ueberwachtes Gespraech mit Familienangehoerigen (Novizinnen hatten die ersten 4 Jahre ueberhaupt keinen Kontakt nach aussen !). Die Familien  kamen auch fuer den Lebensunterhalt der Klausurnonnen auf und so kam es, dass die ca. 150 Nonnen mit ihren 400 !! Dienstmaedchen! 300 Jahre lang ein ganz fuerstliches, wenngleich abgeschiedenes Leben fuehrten. Ein Kloster also fuer die Adeligen und Reichen, irgendjemand musste ja fuer deren Suendenerlass beten und sie vor demFegefeuer bewahren. Das war auch reglementiert, es gehoerte praktisch zum guten Ton, die zweitgeborene Tochter ins Kloster zu schicken. (in diesem Fall nicht unbedingt das schlechteste was einer passieren konnte, die anderen wurden bekannterweise bestmoeglich verheiratet)
1871 wurde das Kloster jedoch reformiert (den Bischoefen gefiel die unbeschwerte Lebensart der Nonnen dann doch nicht so), die Aufnahme war dann kostenlos, das Leben sehr bescheiden, also ploetzlich mit grossen Schlafsaelen und nix mehr mit eigener Kueche und Stubenmaedchen.
Das es, so abgeschottet von der Welt, ueberhaupt moeglich ist zu suendigen, ist bemerkenswert. Die Bank vor dem Beichtstuhl ist sehr lang. Die suendigen Gedanken die ihr jetzt wieder habt (Pfui ihr Schweinderl) sind baulich unterbunden. Der Priester sass hinter einer 1m dicken Mauer und das Fenster war mehrmals vergittert.
Also nicht wirklich attraktiv fuer heutige moderne Nonnen, es gibt nur noch sechs in diesem Kloster...

Von Arequipa fuehrt uns ein 2 taegiger Ausflug in den 150km entfernten Cañon de Colca. Neben dem Colca-Cañon erscheint der Grand Canyon wie eine Ackerfurche. Diese vom Rio Colca gepraegte Schlucht hat aufgrund der von ca. 1000m (Talsole) bis zu ueber 5000m (Bergspitze) hoch reichenden Haenge verschieden ausgepraegte Microklima und ist daher eine der wichtigsten Agrar- und Landwirtschaftsgebiete Perus. Schon die Anreise in den Cañon ist erwaehnenswert. Sie fuehrt durch die Pampas auf 3800m, wo die bekannten suedamerikanischen Kamelarten (Lama, Alpaca, Vicuña, lat. Obergruppe der "Soeckelbaeren") in Herden grasen, zum Mirador de Los Vulcanes auf 4910m, wo sich ein herrlicher Ausblick auf die rundum liegenden schneebedeckten Vulkane ergibt.

Der Hoehepunkt fuer uns im Colca Cañon waren sicherlich die Condore. Wir muessen schon um 5.00 Uhr morgens raus, rumpeln Stunden ueber die Schotterpiste zum Aussichtspunkt "Cruz del Condor" um rechtzeitig, wenn die Sonne das Tal erwaermt und sich die Aufwinde einstellen, auf die groessten Raubvoegel unseres Planeten zu harren. Diese Voegel, mit maximaler Fluegelspannweite von 3,2m! und bis zu 11kg, sind die Koenige der Anden. Die Weibchen sind etwas schmaechtiger, differenzierbar vor allem durch die roten Augen (schaun ein bisserl versoffen aus). Wir werden belohnt. Der Aufwind traegt die Condore am Hang herauf und ueber unsere Koepfe hinweg in den Himmel hinauf. In gut 2 Stunden koenen wir 6 Tiere beobachten. Keinen Fluegelschlag benoetigen sie dafuer, sie gleiten majestaetisch auf der Luft. Kein Wunder, das sie schon seit Menschengedenken von den alten Kulturen als Goetter oder gottgleich verehrt wurden. Dem aufgeklaerten Menschen ist das Wurscht, was leider dazu gefuehrt hat, dass diese Koenige mittlerweile auf der Liste der vom Aussterben bedrohen Tierarten stehen.

Liebe Gruesse
Die Alchemisten, Auge in Auge mit dem Condor  

Das grosse Abenteuer ruft!

Koerperlich sind wir eigentlich schon in Cusco, der ehemaligen Inkahauptstadt. Unser aktuelles Ziel heisst Choquequirao, die grosse Schwester von Machu Picchu, die aber grossteils noch nicht ausgeraben ist und vor allem nur durch einen mehrtaegigen Fussmarsch durch die Berge erreichbar ist. 5 Tage haben wir uns fuer dieses sportliche Abenteuer Zeit genommen und sind daher bis zum Osterwochenende von jeglicher Zivilisation abgeschnitten {Handy, Internet, Zimmer, Bett, Dusche}.
Um dem ganzen Abenteuer noch etwas drauf zu setzen haben wir alles selber organisiert {Zelt, Essen, Muli, Campingkocher,...}. Morgen Montag Frueh gehts los! Daumen halten, das uns die Luft in den hohen Bergen nicht ausgeht und wir dem oesterreichischen Bergvolk alle Ehre machen.
Natuerlich werden wir die ausstehenden Berichte zum Osterhasen nachliefern.

Liebe Gruesse
Die Expeditionsleitung

Ica / PER - Nasca / PER

Nasca ist ein kleines Kaff, aber diesesmal steht ja auch keine Stadtbesichtigung an .(zum Glueck fuer Herwig, weit und breit keine Cathedrale oder besonders sehenswertes Museum ;-) ). Der einzige Grund warum wir hier sind,  sind die weltberuehmten Nasca-Geoglyphen. Und damit man die auch richtig sieht, muss man in einen kleinen Flieger und abheben.

Also raus aus dem Stadtzentrum, vorbei an der mit ueber 1000 m hoechsten Sandduene Americas (lt. lokalem Tourismusverband) und parken 100m vor dem Flugfeld vor einem kleinen unscheinbaren Haeuschen, welches sich als "Keramikmuseum entpuppt". Doch noch Pech gehabt, Herwig ;-)
Durch die Tuere gepurzelt stehen wir in einer kleinen  Werkstatt, in einer Ecke entdecken wir eine Art Pizzaofen, der alte schiefe Tisch ist vollgerauemt mit Pinselchen, Farbschaelchen, Pulverchen,Lehmklumpen, Moersern und Keramikscherben. Ein dicker quirliger Pedro mit wirrem Haar und vollbekleckstem T-Shirt, laesst uns davor auf Holzhockern Platz nehmen. So durften wir noch sehr anschaulich und interessant vorgefuehrt lernen, wie alte Kulturen , in diesem Fall die Nasca, Keramik herstellten.Selbst Herwig hatte Spass an diesem schraegen "Museum" mit seinem Unikum Pedro.;-)
Jetzt aber zu den Geoglyphen!

Trotz der im  Moment sehr teuren Flugtickets (es giebt nur noch 3 von ehemals 8 Fluggesellschaften, alle nach einem Flugzeugabsturz durch den empfindlich erhoehten Sicherheitscheck gefallen) laeuft es nicht wirklich professionell ab, auf diesem Miniflughafen mitten in der Pampas. Irgendwann heben wir dann aber doch mit einer kleinen Maschiene ab und es geht auch gleich in die erste Kurve. Unter uns kommt eine Figur in Form eines Wals in Sicht, fuer die rechte Fenstereihe. Also Flieger einmal umgelegt und in enger Kurve fuer die Linke Fensterreihe da Ganze nochmals. Leise beschleicht uns der Gedanke, dass wir vielleicht doch eher fuer die hohe See als fuer diesen, dem Red Bull Air Race aehnlichen, Ausflug geschaffen sind.Dezent melden sich unsere Maegen, aber es ist keine Zeit , schon kommt die naechste Figur  in Sicht.

Eine scharfe Kurve ,die Maschiene quergelegt, damit  den Affen im Wuestensand auch ja alle gut sehen. Die Dame in der Reihe hinter uns ist die erste die kotzt. So, nun das Ganze nochmals fuer die gegenueberliegende Seite, begleitet vom rascheln eines Plastiksackerls (Papierkotztueten gab es nicht) in der Reihe vor mir.
Nur die Augen nicht schliessen und tief duchatmen, nicht nachdenken! Mit diesem Vorsatz ueberstehen wir die naechste halbe Stunde (mit vollem Magen) und lassen uns von diesem Bilderbuch im Wuestensand faszinieren. Wir koennen noch riesige Kolibris entdecken, eine Spinne, den Guanovogel mit einer Schnabellaenge von 300(!) m, einen Baum, einen Fisch , unzaehlige enorme Trapeze, Dreiecke ,Spiralen, wir folgen kilometerlangen schnurgeraden Linien, die wieder im Nichts verschwinden.
Urheber dieser mysterioesen Erdzeichen war ein praekolumbisches Kuestenvolk, die Nasca, das ca. 200 vor Chr.bis 800 n.Chr. lebte.  Zu was dienten diese Bodenmakierungen, wie konnten sie so exakt angefertigt werden, hatte dieses Volk etwa eine Moeglichkeit die Bilder aus der Luft zu sehen,...? Mit tollen Eindruecken und vielen neuen Fragen machen wir uns auf den Weg nach Arequipa. Zu neuen Abenteuern.

Liebe Gruesse
Die Alchemisten

Trujillo / PER - Ica / PER

Der Nachtbus bringt uns weiter suedlich. Um 06.30 schlagen wir in Lima auf, nur um sofort ein Ticket weiter nach Sueden bis Ica zu loesen. Der Fruehnebel mit Smog, Laerm, Hektik, das alles hat uns nicht zum Fruehstueck gepasst und ausserdem haben wir uns in Lima auch keine wirklich originellen Sehenswuerdigkeiten gesehen, fuer die sich ein Aufenthalt lohnen wuerde. Kurz nach Mittag, nach in Summe 14 Stunden Busfahren, beziehen wir in Ica schon etwas geschlaucht Quartier.

 Ica bietet jetzt nicht so viel Praeinkakultur, eigentlich gar nichts in dieser Richtung, aber dafuer gibt es hier echte Wueste (so wie sich das der kleine Maxl in Oesterreich eben vorstellt), mit Sandduenen und Oasen und dort wo man mit dem in den Anden entsprungenen Fluss die Wueste fruchtbar macht, Zuckerrohr und Wein. Jawohl Wein, mitten in der Wueste. Neben dem Ort Pisco ist Ica Perus Wein und Pisco (so heisst auch Perus Nationalstolz, der lokale Weinbrand) Zentrum. Statt hochgeistige Geschichte, hochprozentige Gegenwart.

 Zuerst besuchen wir die Bodega (Winzerei) Tacama, die als industriell eingestuft ihre Produkte aehnlich wie unsere Winzer in Stahlblechtanks maischt und keltert. Vom Glockenturm, mit dem taglich manuell Arbeitsbeginn und  Feierabend eingelaeutet wird, bekommen wir einen guten Ueberblick ueber die eigenen Anbauflaechen. Neben dem Wein wird natuerlich auch Pisco gebrannt. Den brennt man allerdings direkt aus dem vergorenen Traubenmost (hat natuerlich durch die brennheisse taegliche Sonne einen hohen Fruchtzuckergehalt) und nicht wie bei uns der "Trebener" (oder Tresterbrand, die Italiener sagen auch Grappa), wo der gepresste Mostkuchen nocheinmal aufgezuckert und eingemaischt wird (beim Grappa allerdings direkt destiliert).

Beeindruckender war der anschliessende Besuch einer traditionellen Pisco Destillerie. Hier ist wirklich noch alles Handarbeit bzw. Fussarbeit (einstampfen der Trauben). Die vergorene Maische wird dann in einen ca. 1800 Liter fassenden , teilweise eingegrabenen Betonsilo gefuellt, der mit Holz unterheizt wird. Die alkoholischen und aromatischen Daempfe werden in einem sich verjuengenden Rohr durch ein kuehles Wasserbecken geleitet und am Ende vom Brennmeister geprueft. Er entscheidet, wann der "Kopf" (Vorlauf) durch ist und das "Herz" in die Behaelter geleitet wird, bevor der "Schwanz" wieder (Nachlauf) wieder abgezweigt wird. Unser junge Fuehrer ist bei der anschliessenden Degustiation auch wirklich darauf bedacht, das wir auch reichlich von jedem der hergestellten Produkte  verkosten.


Durch den reichlich eingefloessten Mut, wagen wir uns gleich anschliessend mit dem Sandbuggie zum Wuestenausflug. Die Buggies, vom 4 bis 13 Sitzer, erinnern an den Film "Mad Max" aus dem80iger Jahren. Unser noch jugendlicher Pilot zeigt auf seinen Unterschenkeln einige Male schwerer Verletzungen, wie z.B. Frakturen. Vom Schifahren sind die jedenfalls nicht. Mit einem Dragster - aehnlichen Motorgeraeusch fliegen wir ueber die Sandpiste, sodass unser Adrenalinpegel auf maximalen Anschlag steht.

In manchen Kurven ist die Fliehkraft so stark das manchmal sogar die Passagiere aus dem Buggie geschleudert werden ;-)

Irgendwo auf einer riesig hohen Duene bleiben wir stehen, holen Snowboards aus dem Gepaecksnetz und boarden die Duene hinunter. Geschwindigkeitsjunkies wie wir legen sich mit dem Bauch aufs Board und, eh kloar, "wer bremst verliert". Der Vorteil in dieser Position ist auch, dass man dabei gleich die Zaehnchen sandstrahlt und nach der 3ten Abfahrt blitzen sie schneeweiss. Mit dem letzten Tageslicht kehren wir in die Oase Huacachina zurueck, der Ohr zu Ohr Grinser haelt allerdings noch einige Stunden an.


Liebe Gruesse
Die Alchemisten

Ciclayo / PER - Trujillo / PER

Von Ciclayo nach Trujillo muss man in suedamerikanischen Massstaeben gesprochen quasi nur "einen kleinen Hupfer tun". Ca. 3h im Bus ist vergleichbar mit Ottakring - Hernals mit der Bim in Wien. Ein nettes Hostal in zentrumnaehe und schon sind wir zu Fuss auf Streifzug durch die Stadt. In der Fussgaengerzone (Av. Pizzaro) dann die grosse Ueberaschung. Aus einem netten Cafe blitzt der Edelstahl einer echten Espressomaschine. Wir gleich rein und bestellen einen Espresso und einen Capucino. Und wirklich...mit Milchschaum und Crema...herrlich.
Das musst du naemlich wissen, dass es in den Kaffeelaendern hier herueben kaum eine Kaffeetrinkkultur gibt. In Panama suchst du neamlich vergebens nach einem vernuenftigen Espresso. Meistens nur der "Americano" (Filterkaffee). In Ecuador haben wir eine neue Variante kennengelernt, den "concentrado". Hier wird der Instantkaffee als sehr starkes Konzentrat angeruert und zum Fruehstueck bekommst du eine Kanne heisses Wasser oder Milch, in die du dann das Konzentrat einbringst. Natuerlich bekommst du am Anfang ein volles Haeferl mit Milch und hast keinen Platz fuer den Kaffee, aber nach 3-4 Tagen alchemistischer Mischungsversuche kommt man schon ganz gut hin. Trotzdem, Instant. Daher die Riesenfreude ueber einen echten Dampfdruckgepressten.

Eigentlich ist die Gegend eine Wueste. Aber aus den Anden bahnen sich mehrere Fluesse den Weg durch den Sand, um an der Kueste in den Pazifik zu muenden. Mit dieser Frischwasserquelle haben sich schon tausende Jahre vor Christus Menschen in dieser Gegend versorgt. Aelteste Funde datieren auf 10.000 B.C. Interessant wurde es aber erst, als die Menschen anfingen zu siedeln und Pflanzen anzubauen. So gibt es hier ab ca. 2000 B.C. eine Chronologie von Kulturen, die ueber ihre hergestellten Webarbeiten, Keramiken und religioesen Zentren unterschieden werden. Die Tempel und Palaeste wurden aus Lehmziegel gebaut. Das ist natuerlich nicht so das zeitlose Baumaterial wie die Steinbauten der Inkas. Um ehrlich zu sein schauen die meisten noch nicht restaurierten "Tempel" heute aus wie der Kothuegel eines Kelleraushubs nach 3 Tagen durchgehenden Regens. Nur halt ein paar tausendmal groesser.

Auch wurden die Pyramiden, wie bei den Mayas, regelmaessig ueberbaut, sodass man bis zu 5 verschiedene, meterdicke Schalen unterscheiden kann. Quasi eine Sisyphus-Arbeit. Kaum bist fertig und der Fuerst ist beigesetzt, kannst schon wieder fuern naechsten  Fuersten draufbatzen. Aber genau deshalb finden die Archaeologen noch heute unberuehrte Gruften mit originalen Mumien und Grabbeigaben.

Besonders interessant ist die Entdeckung der "Seniora de Cao". Diese ca. 20-25 Jahre junge Lady lebte vor etwa 1700 Jahren und war damals schon eine "Chefin" (jetzt wollen wir aber nix mehr hoeren von Frauenquote in der Vorstandsetage!). Durch die perfekte Mumifizierung sind sogar ihre Tatoos erhalten geblieben (Fotografieren war leider nicht erlaubt
, eh kloar bei einer Frau in dem Alter!). Soviel verraten wir Euch, ein Arschgeweih hat sie keines gehabt.

Liebe Gruesse
Die Alchemisten